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漫步日本东伊豆 感受海与温泉魅力二重奏

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第一娱乐讯 域外之人最初知道伊豆这个名字,十有八九是来自文学大师川端康成的代表作《伊豆的舞女》,小说中描写的少年与舞女间的懵懂情感,美如画卷的风土人情,淳朴简单又让人倾倒不已。但其实亲自到伊豆一游的感受,绝非悱恻缠绵而已。

天城山横贯伊豆半岛东西,从中间将伊豆一分为二,分别称为北伊豆和南伊豆。汤岛位于天城山北侧山麓的最南端,周围有着成片美丽的雪松林,绵延的狩野川在此形成很深的溪谷,河水清澈见底,溪边栽种着大片的芥末。

海与温泉的家庭乐

选择东伊豆的路线,纯粹为了方便出行,从东京出发,坐上新干线就能直达东伊豆的门户城市——热海,想去其他城市,还得在这个站台转车。如果你只有两三天的时间,造访一下热海,回到东京之后还能直接在品川站换地铁前往新宿西口,再转搭机场大巴就可以启程回国,倒是省时又便捷。

东伊豆不会太嘈杂,尤其过了当地传统的盛夏高峰期,就算在周末,几个沿海的热门温泉城市,都显得相当宁谧,绝对适合度假放松。当然前提是,你不管在什么季节都一如既往地热爱海与温泉。

据说在东京人眼中,热海、伊东等温泉城市虽然比较传统无新意,但在盛夏时跟家人一起前往度假,白天在海滩游泳嬉戏,吃两顿海鲜餐,晚上回酒店泡个温泉(或者在城中各大传统温泉泡),行程丰富也算是有几个小高潮;当然舍得花钱的话,租一家面朝大海观看日出的旅馆,第二天一大早还可以泡着温泉赏日出。而对于初来乍到的异国观光客,仅仅是海天一色的蔚蓝,已经足以收买人心。

但入秋之后的东伊豆海岸慢慢地不适合一家大小戏水,只是,当地人却能不分季节地在海畔继续他们自己的游戏,年轻人可能是孜孜不倦地垂钓,小男孩们却是找一块临海的空地玩棒球,他们总是有办法不将球扔进海水里,穿梭其中的少女玩着跟其他城市没什么两样的过家家,语笑嫣然。

至于另外一样主角温泉,本地人与外地人的“玩法”也是不一样的。譬如在伊东,当地有温泉街,不少旅馆也以独立温泉挂帅,但更多本地人青睐传统的“七福神”温泉,它们分布在城中不同的地点,山上、墓园侧、沿海高速路边……以各自不同的疗效吸引着或老或少的人们。由于一些温泉位处稍微偏僻的地点,而且还是以传统澡堂的形式存在,硬件不过关,所以基本是看不到外地人的踪影。

游客们最多就是沿着温泉街寻找着能公共使用的“手池”“脚池”,程式化地冲刷一下,然后还是选择回酒店泡更安定的温泉水,延续到此一游的精神。

鲜美海味随手可得

日本的消费水平普遍较高,就算是拿我们现在飞涨的标准跟他们相比,还是有点攀不上边。尤其在东京,吃住的消费成本都相当高,因此一旦转移到稍显“乡下”的东伊豆,物价指数立马下降。

由于是自由乱逛,同时也看不懂旅游小册子上的推介,所以出发之前连东伊豆最著名的物产是金目鲷都不知道,只是误打误撞地进了一家极不起眼的家庭式居酒屋,才凑巧尝试到此鱼的鲜美。

当时的店家是一位中年妇人,平常顾客以周边的渔民为主,极少招呼外国游客,所以餐牌既没有英文,连汉字也极少,语言沟通就更加不用说了,最后只能手脚并用,勉强得出我想吃一顿丰盛海鲜餐的意思。

除了酱煮金目鲷,同餐配送的还有白饭、各种日式小菜以及龙虾汤。这龙虾的大小比不上想象中的澳洲龙虾,但鲜甜之度极高,更重要的是,一个套餐的价格也不过一千两百日元,折算回来人民币还不到一百块,心中是捡到大便宜般的狂喜。这次“奇遇”更加坚定了我日后每到一个新地方,都要更加努力地“误打误撞”。

贴心服务处处有

至于温泉旅馆,如果想要找到心仪的,最好还是提前在网上预订,否则拖着行李在半山腰找店(几个城市都面海靠山而建,很多著名的旅馆建在山上),还是相当的狼狈。

预订的手续不会太难,很多旅馆都建立了英文网站,可以选择信用卡担保,但有些传统的旅馆还是以“诚信”著称,只要你填写了预订单,就会在当天恭候你的到来。同样需要有心理准备的是,就算是旅馆的工作人员,尤其是家庭式旅馆,他们的英语水平普遍不高,在交流时总会遇到不少问题,但不需担心的是,他们总会以一百倍的耐心,连写带画地解释到双方都能接受为止。大部分旅馆的包餐水平颇好,如果你想尝试正宗的家庭式料理,不妨试一顿晚饭和一顿早餐的套餐服务,排场阵势能让你感受到什么叫做真正的服务业。

至于旅馆中温泉的使用,大多提前跟管理人员约好要使用的时间,那样他们就能确保你在特定的时间独享难能可贵的露天温泉。

漫步日本东伊豆 感受海与温泉魅力二重奏

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第一娱乐 - 旅游编辑:Paul

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